?

Log in

No account? Create an account

Дневники кочевника

Previous Entry Share Next Entry
Грузия. Знакомство со Сванетией.
belkn
Какие ассоциации приходят в голову, когда Вы слышите «Грузия»? Могу поспорить, одно из первых – это горы. Чтобы увидеть настоящие грузинские горы, можно отправиться в  дикий и живописный уголок Грузии – в Сванетию. Этот край затерялся в долине реки Ингури, разделяющий два высокогорных хребта: Большой Кавказский и Сванский. Асфальтированную дорогу в Местию, центр Сванетии, проложили относительно недавно – в 2009 году. И при этом на сегодняшний день дорога остается одной из самых опасных в стране: серпантины, гололедица, камнепады, сели, туманы, коровы, крутые подъемы и спуски. На большей части дороги есть отбойники и светоотражатели, но каждый месяц на трассе случается несколько страшных аварий. По пути то и дело попадаются мемориальные часовенки, кресты и памятники. Неудивительно, что Сванетия и в XXI веке сохранила свои традиции, быт и свой собственный, отличный от грузинского, язык. И крепостное право, и советская власть были тут лишь условно. Здесь нет супермаркетов, макдональдса, всего две заправки на весь регион. Но туристов со всего мира в сезон тут, наверное, больше, чем местных жителей. Потому что Сванетия – это настоящая грузинская сказка.



До того, как тут наладили туризм, Сванетия жила сельским хозяйством, но некоторые туристы сюда все равно, всеми правдами и неправдами добирались. В советское время Сванетию прославили фильм «Вертикаль» с участием Владимира Высоцкого, а до того – всемирно известный альпинист и скалолаз Михаил Хергиани, уроженец Местии. Михаил не только завоевал семь чемпионских титулов в СССР, но совершил несколько мировых рекордов и значимых первопроходов. Я не буду подробно описывать достижения и жизнь этого замечательного человека, так как это материал на целую статью. Лучше почитать о нем отдельно. Популярна стала Сванетия также из-за того, что отсюда, из деревни Мазери и из самой Местии, начинается один из подъемов на самую опасную вершину Кавказа – Ушбу. Поэтому альпинисты – это давние гости Сванетии.
Итак, начнем наше небольшое путешествие. Все, что мне попадалось в сети относительно Сванетии – это покрытые тайной трекинговые маршруты коммерческих групп и альпинистские восхождения. Мы же ехали в Сванетию в несезонное время (конец сентября - начало октября) и с нашим карапузом. В общем, разведка прошла успешно, и я готова рассказать, с чего можно начать знакомство с этим волшебным уголком.

Дорога в Местию. Ждем, когда разберут завал крупного камнепада.




Добраться в Местию можно из города Зугдиди. Общественного транспорта здесь практически  нет, но 1-2 раза в день по мере заполнения от железнодорожного вокзала  Зугдиди отъезжает частный микроавтобус. Дорога в 125 км займет 3-4 часа и будет стоить (2013-2014 гг.) 20 лари. За те же деньги возят и легковушки при условии, что набирают 4 пассажиров. С водителем легковушки можно договориться, чтобы он завез вас по пути на Ингурскую ГЭС. Это грандиозное сооружение, которое питает электроэнергией половину Грузии. И, конечно, с водителем легковушки проще договориться на остановки на смотровых площадках с целью «пофоткать», так как и Ингурское водохранилище, и ущелье реки Ингури – очень живописные места.

Ингурская ГЭС

Ингурское водохранилище


Проблем с жильем в Сванетии нет. Тут есть пара-тройка крутых отелей, но в основном туристы селятся в guest house, или, по-нашему, в гостевых домах, в гостях у сванских семей. С кафе и ресторанами тут туго, в деревнях их нет вообще, поэтому хозяева кормят своих гостей сами. За ночевку и двухразовое питание домовладельцы берут от 30 до 65 лари с человека в сутки. Конечно, я по привычке стала искать жилье еще в Москве, в интернете. Чаще всего в сети попадается гостевой дом «Лалета» в селении Латали в 9 км от Местии. Хозяйка приюта – русская девушка Ксюша Парджиани, которая вышла замуж за свана и переехала жить в Грузию. Здесь очень уютно и благоустроенно, есть WiFi, хозяйка говорит на трех языках, предложит пешие и конные туры, гидов и подскажет куда сходить и что посмотреть. Но выбор не особо велик: либо подняться к леднику Лайла на юге, либо посмотреть на Ушбу на севере.

Латали





Прогулка от Латали на север




Но мы побывали и в другом гестхаусе, «Peak Mazeri» в деревне Мазери, и если уж рекомендовать жилье, то я порекомендую именно его. Тут при условии хорошей погоды, и стоит сделать первую остановку в Сванетии. Гостевой дом Мурмана (это имя такое) расположен на самом краю деревни – из окон его видна только Ушба и альпийские луга под ней. На юг простирается долина реки Долра и открывается живописный вид на Сванский хребет. Условия в доме весьма хорошие, и тут вы по-настоящему познакомитесь с грузинским гостеприимством и истинной грузинской кухней. Гостевой дом существует всего один год, но за этот год у Мурмана был такой наплыв туристов, что он планирует значительно расширяться. Пока у него 15 гостевых мест и большая поляна под палатки. Хозяин предлагает конные туры, приглашает для развлечения гостей сванский музыкальный ансамбль.

Гостевой дом Peak Mazeri

Вид из окон на Ушбу и луга

Ночное




И, конечно, тут большой простор для трекинга. В доме на стене висит подробная карта региона с отмеченными популярными маршрутами и природными достопримечательностями. Можно подняться к подножию Ушбы на перевал Гули, посмотреть там старинную церковь. Можно вооружиться палаткой и пойти дальше – ночевать к высокогорному озеру Корульди. Но самое первое, что нужно сделать  - это сходить к водопадам Мазери или Ушбинским водопадам. Маршрут туда-обратно займет несколько часов, но удобней идти не торопясь и любуясь красотами на весь день, как сделали мы. Маршрут стартует прямо от деревни и грунтовкой вдоль пастбищ уходит на север. Внедорожник позволит подъехать поближе – к деревянному мосту через горную речку. После моста тропинка уходит чуть вверх вдоль правого берега реки, кустарник и полянки по бокам сменяются сказочным хвойным лесом с ежевичными полянами. Потом будет еще один деревянный мостик над крутым перекатом реки Долры и домик пограничников. Тут в километре за хребтом уже Россия. Дальше по курумнику и кустарнику в горку к водопадам. Тропинка хорошо читается, то и дело попадаются туристические маркеры на камнях и деревьях.
Водопады видны еще издали, если приглядеться – то от начала маршрута. Их три или четыре. Тропинка выводит к самому правому и небольшому. Второй – помощнее, до него еще 5 минут ходу траверсом по крутому склону. Третий самый мощный и полноводный, мы до него во время нашей прогулки не добрались, но сделаем это в следующий раз, когда останемся у водопадов с ночевкой. Я нигде не нашла высоту водопадов, но визуально – уж точно больше 100 м, в несколько каскадов. Очень впечатлил второй водопад – он сливается с отвесной скалы и просматривается с высоты 40-50 метров. От водопадов открывается шикарный вид на долину, деревню и Сванский хребет. Теперь мечта увидеть отсюда звездное небо, оно и внизу, в деревне необыкновенное!

Вид на Ушбинские водопады издалека

По пути к водопадам











Вид от водопадов на юг



Второй водопад


Нагулявшись по горам или в случае плохой погоды, можно отправляться в Местию, здесь тоже есть чем заняться. Для начала побродить по музеям, интересных тут три. Первый – это государственный музей Сванской культуры. Вход тут недешевый по грузинским меркам (10 лари), фотографировать можно (но без вспышки). Очень интересные экспонаты представлены, много старинных золотых и серебряных монет, тысячелетние иконы и церковная утварь, книги, оружие горцев, одежда и предметы быта. Два других музея – частные. Один держит «украинская» грузинка Лариса Маргиани, музей называется Сванский дом, тут представлены предметы быта, мебель, сохранено старинное внутреннее убранство дома. Можно забраться в сванскую башню. Хозяйка также сдает комнаты туристам. Второй – дом-музей Михаила Хергиани и владеет им его родная сестра Назо Хергиани. На первом этаже музея также представлена экспозиция быта сванов, а остальные помещения посвящены знаменитому альпинисту. Экскурсии Назо проводит сама, рассказывает о достижениях брата, о его взлете к мировой славе. Тут и газетные вырезки,  фотографии, награды, снаряжение и веревка, которая оборвала его жизнь в расцвете сил. Много портретов, написанных друзьями со всего мира, личные вещи, сохранилась нетронутой и его комната. В сванской башне, примыкавшей к дому, Михаил проводил свои тренировки, поэтому перекрытия были сняты, а в стенах видны крючья. Ночевали в самой Местии мы именно у нее, у Назо Хергиани и ее мужа Нугзара. Они сдают скромные комнатки и свою гостиничную деятельность особо не афиширует. Тут интересно останавливаться альпинистам и горным туристам, послушать истории из уст хозяев и получить советы по маршрутам. Назо и Нугзар – альпинисты, профессионалы своего дела, их дети и внуки тоже альпинисты, инструктора, спортсмены, спасатели…

Дом-музей Михаила Хергиани

Местия







Улочки Местии




В самой Местии, как я говорила, множество гестхаусов, выбор довольно большой, ищите по отзывам на Booking или Trip. А вот с кафе тут туго, но в самом центре есть парочка. Самое популярное и с действительно вкусной едой – это кафе Лайла. Будучи в Сванетии нужно попробовать традиционные сванские блюда – мчади (кукурузные лепешки), их едят с сыром, и кубдари – сытные пироги с начинкой из рубленого мяса. В этом кафе мне очень понравились жареные грибы и шуша (картофельное пюре с сыром) - тоже традиционное сванское блюдо. А вот другой пищевой продукт – сванскую соль, можно смело везти домой как сувенир. Эта соль особая, душистая, перетертая с пряностями и горными травами.

Центр Местии




В хорошую погоду поднимитесь к канатной дороге горнолыжного курорта Хацвали и оттуда – на вершину горы Менташи. Правда до самого фуникулера лучше добираться на машине, т.к. подъем там – изнурительный и длинный серпантин. А вот спуститься можно и пешком. Если канатка не работает, можете не беспокоиться - её включат специально для вас. Наверху есть чудесное кафе с открытой верандой и потрясающими видами, в том числе – на красавицу Ушбу. Цены тут вполне гуманные.

Вид на Ушбу и Местию по дороге к Хацвали

Канатка



Наверху




Очень популярен среди туристов джип-тур к селу Ушгули. Это село является вторым самым высокогорным постоянным поселением в Европе, находится на высоте 2200 м над уровнем моря у подножия горы Шхары. По высоте его обогнало только дагестанское село Куруш, которое находится на 2500 м над уровнем моря. Но Куруш стал постоянным поселением менее 70 лет назад, до этого лезгины оставляли свои жилища на зиму и спускались на пастбища в Азербайджан. Дорога до Ушгули – это 40 км и 2,5 часа в одну сторону. Это была моя самая страшная дорога в жизни, наверное. Вдоль ущельев, по камням, ручьям, грязище, шириной дай бог в одну полосу... Я постоянно вспоминала мамочку и закрывала глаза, а водитель надо мной хохотал. Машину мы нашли в центре Местии, у сквера – там всегда много бомбил. До села и обратно возят на 7-ми местных Мицубиси Делика за 200 лари. Если найти попутчиков, чтобы забить машину целиком, то выходит не очень дорого. Мы оставили водителю телефон и отправились гулять по Местии, через 40 минут он сам нам перезвонил и сказал, что к нему обратились еще желающие прокатиться.

Дорога в Ушгули




В Ушгули заметно холоднее, чем в Местии. В конце сентября тут частенько уже лежит снег и дуют пронизывающие ветра. Но люди здесь живут уже много-много веков, о чем свидетельствуют многочисленные родовые башни. Кстати, о башнях. Это символ Сванетии, ее легкоузнаваемая визитная карточка. Этим башням по тысяче лет. Сваны долгое время были суровым, воинствующим народом, среди которого была распространена кровная месть. Башни строились в каждой семье в оборонительных целях, вход делался высоко над землей, окна – небольшими. В башнях хранились запасы еды и воды, здесь семья могла отсиживаться несколько месяцев.

На фоне Шхары



Улочки Ушгули






В Ушгули есть этнографический музей и несколько особо интересных башен. Вообще, Ушгули – это скорее община, которая состоит из четырех селений. В одном из них, в Чажаши есть отличные от других потемневшие и близко расположенные башни. Это, вроде как, старинная крепость А где-то чуть выше в лесах (это я уже потом, после отъезда из Сванетии узнала) есть другая крепость, в которой по приданиям останавливалась сама царица Тамара.
Здесь, в Ушгули, не было крепостного права, ни один «господин» не мог добраться до села живым. В общине есть несколько храмов, много гестхаусов и парочка кафе. Местные жители живут за счет скотоводства и туризма. Я думаю, в следующий раз мы задержимся тут подольше, чем на пару часов.

Чажаши


По дороге из Ушгули в Местию








Теперь расскажу об одном из самых популярных трекинговых маршрутов из Местии – к леднику Чалаади. Этот маршрут можно найти в интернете и подробно о нем почитать – я приведу ссылки ниже. Расскажу лишь ключевые моменты и интересности. Первая из них в самом начале пути. Это местийский аэропорт, здание, выполненное в стиле хай-тек. Рейсы сюда должны совершаться дважды в неделю из Тбилиси на маленьком 16-местном самолете. На деле самолет летает редко, так как погода в горах непредсказуемая. Покупать билеты заранее при четко спланированном отпуске я бы не советовала. За аэропортом еще несколько километров бежит грунтовая дорога вдоль реки Местичалы, заканчивается она у деревянного подвесного моста через реку. Сюда можно доехать на легковушке. Можно, но осторожно, так как на пути попадаются довольно солидные булыжники. Один такой мы словили, и у нас оторвалась защита.

Аэродром

Поломочка вышла...

Мост через Местичалу




За мостом начинаются пограничные территории, и стоит хижинка пограничников. Как и в Мазери, у туристов тут никто не проверяет документы, и проход совершенно свободный. Тропинка идет через лиственный лес и потом – по обширному курумнику, каждые 20 метров встречается маркировка (белый с желтым), от моста всего километра три, не больше с небольшим подъемом. Ледник представляет собой впечатляющее зрелище, он поражает своими масштабами, огромной толщей льда. Из-под многолетних снегов из ледовой пещеры вырывается студеная река Чалаади, приток Местичалы. Ручейки бегут и с самого ледника, он тает, и поэтому часто осыпаются камни, что на нем. Стоять у подножия ледника очень опасно.

Маркировка

Дорога к леднику



Ледник Чалаади




В Местии на главной площади есть визит-центр, где… вам никак не помогут, но подскажут, где купить подробную карту с нитками маршрутов. Это продуктовый магазинчик буквально на соседней улице. Однодневных маршрутов из Местии не так много, к тем, что я уже озвучила, можно добавить восхождение на север к подножию Ушбы и горному озеру Корульди. Тропинка там есть, она хорошо утоптана, и любой местный подскажет вам откуда начать. Мы туда пока не поднимались, но говорят, виды там сумасшедшие…

И еще несколько картинок из Сванетии












Вот, пожалуй, и все. Как-нибудь отдельным постом я расскажу о Грузии в целом, о том, что даже в глухих горных селах тут безопасно, о грузинском гостеприимстве, традициях, культуре и кухне. О других чудесных регионах, городах и природных достопримечательностях. И, надеюсь, вскоре я пополню свой ЖЖ отчетами о многодневных горных треках по Сванетии.

Ссылочки:
Гестхаус Peak Mazeri
Гостевой дом Лалета в Латали liletour@gmail.com +995 599 13 40 11
Гостевой дом Назо Хергиани и Нугзара Нигуриани.  +995595974134
Трекинг к леднику Чалаади


  • 1
Отлично!
Знакомство состоялось ящитаю)))

Прекрасные фотографии! Спасибо!

Сейчас ледник ввглядит уже нет так круто)

Подскажите в какие даты вы были в Сванетии? Хочу все застать в таких красках.

  • 1